Kuinka peittää katto metallitiilellä omin käsin 10 vaiheessa

On vaikea kiistää sitä tosiasiaa, että metallitiileillä peitetty katto houkuttelee tahtomattaan katsetta kauneudellaan ja muotojen ytimekkyydellä. Tällaisella katolla talo näyttää siistiltä ja samalla kiinteältä.

Nyt useimmat omistajat ovat varmoja, että vain ammattilaiset voivat asentaa tällaisen kauneuden, myönnän, ajattelin myös niin, mutta lähemmin tarkasteltuna kaikki ei osoittautunut niin pelottavalta, ja tässä artikkelissa kerron sinulle, kuinka katto peitetään oikein metallitiileillä. itse, turvautumatta kalliiden mestareiden palveluihin. Ja jotta sinun olisi helpompi ymmärtää, jaoin tarinani 10 ehdolliseen vaiheeseen.

Perusteellinen valmistelu on avain minkä tahansa yrityksen menestykseen.

Ei ole mikään salaisuus, että tällaisen katon hinta ei ole kaukana lapsellisesta, keskimäärin 1 m²:n kattavuuden hinta alkaa 1000 ruplasta, josta lähes puolet menee käsityöläisten työn maksamiseen. Tässä ajattelet tahattomasti, onko ohje niin monimutkainen maksaa niin paljon?

Liuske- ja metallilaattojen asennustekniikat ovat jokseenkin samanlaisia. Mutta uusien laattojen asennuksessa on paljon pieniä vivahteita, joista jokaiseen on kiinnitettävä huomiota.

Ennen kuin peität katon metallilaatalla omin käsin, sinun on ensin valittava tämä laatta. Laske sitten, kuinka paljon materiaalia sinun on ostettava. Ja muista valmistella työkalu, koska yksi rautasaha ja vasara eivät kelpaa tähän.

Lyhyesti materiaalin valinnasta

Jos "isoisän" liuskekivi on melkein sama kaikkialla, laatta eroaa kokoonpanosta ja, mikä vielä tärkeämpää, polymeeripinnoitteen laadusta. Katosi kestävyys ja tietysti sen hinta riippuu siitä.

Suurin osa tämän tuotteen valmistajista käyttää pohjana galvanoitua kylmävalssattua teräslevyä, jonka paksuus on 0,45 - 0,50 mm.Itse asiassa tämä on sama profiililevy, vain eri tavalla taivutettuna ja laajemmalla viimeistelyllä suojapinnoitteilla.

Yleisimmät metallilaattojen polymeeripinnoitteet
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoitteen yleiset ominaisuudet
Polyesteri kiiltävällä viimeistelyllä	Joissakin lähteissä tätä kiiltävää pinnoitetta kutsutaan myös polyesteriksi. Polyesterillä on edullisin hinta, se kestää hyvin ultraviolettisäteilyä, mutta sen paksuus on vain 25 - 30 mikronia. Siksi pinnoitteen mekaaninen lujuus jättää paljon toivomisen varaa. Polyesteri voi vahingoittaa paksuakin lumikerrosta, pudonneesta oksasta puhumattakaan.
Matta polyesteri	Tässä kerroksen paksuus alkaa jo vastaavasti 35 mikronista ja mattapolyesterin lujuus on suuruusluokkaa suurempi. Ainoa haittapuoli on, että materiaalin värivalikoima on melko heikko.
Pural	Kestävä ja melko kaunis materiaali, jonka paksuus on 50 mikronia. Päällysteen pääkomponentti on polyuretaani, johon on lisätty polyamidia, joka tarjoaa ainutlaatuisen kestävyyden äkillisiä lämpötilan muutoksia vastaan.
Plastisoli	Plastisolia pidetään ansaitusti genren klassikkona. Pinnoitteen paksuus saavuttaa 200 mikronia. Plastisolin perusta on polyvinyylikloridi, toisaalta PVC tarjoaa korkean mekaanisen lujuuden, ja toisaalta plastisoli voi muuttaa väriä, toisin sanoen haalistua auringonvalolta. Lisäksi polyvinyylikloridin esiintymisen vuoksi joissakin maissa plastisoli kiellettiin, vaikka nämä kiellot eivät vaikuttaneet meihin.
Polydifluoriitti	Uusin muodin moderni pinnoite, jossa on laaja valikoima värejä ja ainutlaatuiset ominaisuudet, jotka kestävät kaikkea, mikä voi uhata kattoasi.Pinnoite koostuu 80 % polyvinyylifluoridista ja 20 % akryylihartseista. Kaikki tässä tuotteessa on hyvää, mutta hinta on tähtitieteellistä.

Asetusvaihtoehtoja on nyt monia, ja jokainen valmistaja kehuu omaa versiotaan. Kuinka paljon vertasin, arkin lujuus riippuu aallon syvyydestä, usein se vaihtelee 22 - 78 mm.

Uskotaan, että mitä syvempi aalto, sitä vakaampi katto on. Mutta toisaalta, jos aalto on liian korkea, painaumat kokevat suuremman kuormituksen ja suojakerros kuluu siellä nopeammin. Tuloksena tulin siihen tulokseen, että optimaalisen aallonsyvyyden tulisi olla noin 40 - 50 mm.

Arkin leveyttä rajoittavat laitteiston ominaisuudet, eli kuljettimella painatettujen rumpujen mitat, yleensä se vaihtelee noin 1m ja usein näihin parametreihin ei voida vaikuttaa.

Mutta pituus voi olla 8 metriä. Jos aiemmin kyse oli suurimmaksi osaksi tiukasti kiinteistä mitoista, niin nyt edistyneemmät valmistajat ottavat käyttöön palvelun, jossa levyt tehdään tilaustyönä pituutesi mukaan, ja joissain tapauksissa he voivat jopa tehdä materiaalikuvion kattosi muodon mukaan.

Jos päätät peittää katon metallilaatalla omin käsin, on parempi olla ottamatta monimutkaisia ​​monitasoisia rakenteita, varsinkin sellaisia, joissa on puoliympyrän muotoisia kaaria ja erilaisia ​​rikkinäisiä siirtymiä. Maksimi, johon amatööri ilman kokemusta pystyy, on tavallinen harjakatto ullakkoikkunalla, vaikka mikään ei ole mahdotonta luovalle henkilölle, jolla on kädet ja pää.

Materiaalilaskenta

Tietenkin jokaisella katolla on yksilölliset mitat, joten otan esimerkiksi yksinkertaisen harjakaton keskimääräisen laskelman, jonka kunkin kaltevuuden koko on 8 m leveä (etäisyys rinteen reunaa pitkin) ja 4,5 m pitkä (etäisyys rinteen leikkauksesta) harjulle):

• Mittaamme pituuden kattosarjoja pitkin eli harjanteesta kattotuen jalan reunaan, minkä jälkeen lisäämme tähän arvoon 50 - 70 mm (eri laattamalleissa on erilaiset ylitykset, joten lue mukana oleva dokumentaatio);
• Rivien lukumäärän selvittämiseksi sinun on jaettava kaltevuuden leveys arkin hyödyllisellä leveydellä, kaltevuuden leveys mitataan harjannetta pitkin. On hyödyllinen arkin leveys ja arkin kokonaisleveys, nämä tiedot on myös ilmoitettu asiakirjoissa.
  Jos meillä on harjanteen pituus 8 m ja hyödyllinen levyleveys esimerkiksi 1,1 m, niin lopulta saamme 7,27 riviä (8: 1,1 = 7,27). Loogisesti sinun on pyöristettävä ylöspäin, vastaavasti, sinun on asetettava 8 riviä;
• Tietysti on parempi tilata yksi levy rinteen pituudelta, koska mitä vähemmän liitoksia, sitä vahvempi katto on ja se on helpompi korjata. Mutta pitkien arkkien kuljetus on paljon kalliimpaa, joten 2,95 m katsotaan suosituimmaksi koosta.
  Tehtävämme ehdon mukaan kattotuolijalan pituus on 4,5 m, lisäämme siihen 0,07 m:n levyn lähtökohdan sekä 0,15 m:n limityksen levyjen risteyksessä ja saamme 4,72 m (4,5 + 0,07). + 0,15 = 4,72 ). Osoittautuu, että yksi arkki rinteessä on kiinteä (2,95 m), ja toinen on leikattava;
• Näiden laskelmien perusteella meillä on 16 arkkia jokaista kaltevuutta kohden (8x2 = 16). Ja koska kattomme on harjakatto, tarvitset vain 32 metallitiililevyä, joiden hyötyleveys on 1,1 m ja pituus 2,95 m.

Jos katolla on epäsymmetrisiä rinteitä tai niitä on enemmän kuin 2, laskelmat on suoritettava erikseen kullekin rinteelle ja sitten kaikki lasketaan yhteen.

Työkalu

Alla annan suositeltavan luettelon työkaluista, joita käytetään metallikattojen ammattimaiseen asennukseen:

• Leikkaus sähköiset leikkurit;
• Poran suutin metallin leikkaamiseen;
• Käsikäyttöiset metallileikkurit;
• Vakiovipuleikkurit metallille, voivat olla oikeat, vasemmat ja suorat;
• Liitosten asennukseen tarvitset pihdit "aalto";
• Rakennuspistooli tiivistettä varten;
• Laite metallinauhojen tasaiseen taivutukseen "Strip bender";
• Jos asennus niiteille on suunniteltu, tarvitaan niittauspihdit;
• Rakentaminen nitoja;
• Asennus veitsi;
• Säädettävä malli tukilaatikon asentamista varten;
• Ruletti;
• Johto tason lyömiseen;
• Ruuvimeisseli suuttimilla erityyppisille itsekierteittäville ruuveille;
• Jos eristys on suunniteltu, tarvitset myös veitsen lämpöeristeen leikkaamiseen.

Hiomakoneen käyttö levyjen leikkaamiseen on ehdottomasti kielletty. Se ei vain anna repaleisen leikkauksen, vaan myös "polttaa" polymeeripinnoitteen reunat. Tämän seurauksena metalli alkaa ruostua leikkauksissa hyvin pian.

Katon asennus 10 vaiheessa

Yleensä on olemassa 2 kattotyyppiä, eristetty ja kylmä. Ne eroavat vain eristyksen läsnäolosta tai puuttumisesta.. Ja koska eristetyn katon asentaminen on hieman vaikeampaa, harkitsemme tätä erityistä vaihtoehtoa.

Vaihe numero 1: vesieristyksen asennus

• Vedeneristys alkaa asentaa niin sanotuista laaksoista, jos sellaisia ​​on ("laaksot" ovat kahden vierekkäisen katon rinteen sisäinen yhteys). Vedeneristysrulla rullataan ylhäältä alas koko pituudeltaan laaksot, luonnollisesti päällekkäin molemmilla vierekkäisillä katon rinteillä;
• Sen jälkeen vedeneristyskalvon teippi rullataan vaakasuoraan koko katon yli. Sinun on siirryttävä katon reunasta harjalle, jälleen päällekkäin;

• Koskien välissä vedeneristyksen tulee painua hieman 10 - 20 mm, ei enempää. Ja vedeneristyskalvon nauhojen väliset päällekkäisyydet liimataan erityisellä teipillä;
• Ylhäältä, kattoihin, kangas kiinnitetään puupalkilla 50x50 mm. En suosittele ottamaan ohuempia lankkuja, koska peität katon yli vuorokauden ja mitä paksummat laatikon lankut ovat, sitä luotettavampi rakentaminen on. Mutta muista, että 50 mm on maksimi, säleet eivät saa olla leveämpiä kuin itse kattopalkit;

Vaihe 2: laatikon asennus

Älä unohda, että kaikki puiset rakenneosat on käsiteltävä monimutkaisella suojayhdisteellä. Ei ole mitään järkeä tehdä tällaisia ​​​​koostumuksia itse, koska tehdaskyllästysten hinta on melko hyväksyttävä, ja niiden laatu verrattuna kotitekoisiin tuotteisiin on suhteettoman korkeampi.

• Listan asennus katon alle alkaa naulaamalla kaksi identtistä tankoa 50x100 mm vaakasuoraan kattotuolien reunaa pitkin. Tangot on pinottu päällekkäin. Huomaa, että katon reuna muodostuu täsmälleen 2 baarista, jos otat 1 baarin 100x100 mm, on mahdollista, että kosteuden ja lämpötilan muutokset johtavat siihen;

• Lisäksi vedeneristys on tuotava ulos lautojen yli, toisin sanoen kääri alas lasketut tangot vedeneristyslevyllä kaavion mukaisesti. Vaikka kangasta ei tarvitse korjata, korjaamme sen myöhemmin.
• Tähdettämämme 50x50 mm tangon päälle on täytetty vaakasuoraan 32x100 mm levystä laatikko, jonka jakoväli valitaan aallonpituuden mukaan valitsemassasi metallilaattamallissa;

• Tässä on erittäin tärkeää ylläpitää laatikon askelmaa tarkasti, joten jokainen lankku täytetään mallin mukaan. Ammattilaiset käyttävät säädettävää mallia, amatöörit, jotta et kuluttaisi rahaa työkaluun, ota vain tanko ja aja siihen 2 neilikkaa oikealla etäisyydellä;

• Harjanteella laatikon 2 sälettä on pakattu kumpaankin rinteeseen, joten harjumme on suljettu molemmilta puolilta 200 mm lankkuilla.

Vaihe numero 3: laakson järjestäminen

• Jos katollasi on laakso, mutta katon järjestely alkaa tästä sektorista. Siellä on alempi ja ylempi laakso. Alempien tankojen katsotaan toimivan, vesi virtaa tätä kourua pitkin;
• Laaksolankkujen asennus suoritetaan alhaalta ylöspäin noin 100 mm:n limityksellä. Metalli kiinnitetään laatikkoon reunaa pitkin itsekierteittävillä ruuveilla, ja vierekkäisten levyjen päällekkäisyydet levitetään tiivisteaineella;

• Ylälaakson metallinauhat asennetaan katon järjestelyn jälkeen ja kiinnitetään kattolevyn yläaallon ruuveihin;

Henkilökohtaisesti en halunnut asentaa ylälaaksoa ollenkaan. Tosiasia on, että tämä elementti on puhtaasti koristeellinen, ja syksyllä lehdet ovat tukossa ylemmän laakson alla, ja sitä on erittäin vaikea puhdistaa sieltä.

Vaihe numero 4: kuinka kiertää savupiippu

• Liitoslistat kiinnitetään ensin savupiippuun. Aloita alapalkista, sitten sivupalkit menevät pidemmälle ja ylempi asennetaan viimeisenä;
• Alempi liitospalkki on varustettu ns. sidoksella.Side on tavallinen sileä laipallinen levy, jota pitkin putken läpi valuva ja väistämättä katon alle putoava vesi virtaa viemärikouruun tai lähimpään laaksoon, joten side voi olla melko suuri, vähintään puolet kaltevuuden koko;

• Jotta viereiset nauhat sopivat tiukasti savupiipun runkoon, pienet sivut taivutetaan levyille ylhäältä, myöhemmin näiden sivujen on mentävä uriin, jotka leikkaamme savupiipun kehää pitkin;
• Tasaisten urien leikkaamiseksi ensin jokainen laippatanko asetetaan asennuspaikalle ja viiva piirretään yläreunaa pitkin merkinnällä;

• Tasaisen välähdyksen leikkaamiseksi on parasta käyttää hiomakonetta, jossa on halkaisijaltaan suuri kiekko. Strobo leikataan savupiipun koko kehältä merkintöjen mukaisesti, syvyys tehdään kaarevan sivun mittojen mukaan;
• Hiomakoneesta tulee paljon pölyä, joten välähdyksen leikkaamisen jälkeen sinun on puhdistettava se pehmeällä harjalla, huuhdeltava hyvin vedellä ja odotettava, kunnes se kaikki kuivuu, muuten tiiviste ei kestä hyvin märällä ja likainen pinta;

• Nyt laippasektorit lisätään yksitellen. Jokainen sektori on tiivistetty lämmönkestävällä tiivisteaineella leikkaamallamme stroboskooppauksella. Ja sen jälkeen se kiinnitetään ruuveilla puiseen laatikkoon;

• Kun olet kiinnittänyt kaikki laippasektorit laatikkoon, sinun on käytävä kaikki ongelma-alueet uudelleen läpi ja päällystettävä ne tiivisteaineella. Alue, jossa katto rajoittuu savupiippuun, on alttiin paikka vuodoille;

• Pääpinnoitteen levyt on jo asennettu laipan päälle, ja asennuksen jälkeen asennetaan toinen ylälaippa. Jos putkea ei ole päällystetty metallilla, ylälaipan asennustekniikka on samanlainen kuin edellä jo kuvattu, vain alempi tanko menee ilman sidettä. Profiililevyllä päällystettyyn putkeen laippa kiinnitetään ilman tiivistettä, yksinkertaisesti itsekierteittäviin ruuveihin tai niiteihin.

Vaihe numero 5: viemärin kiinnikkeiden asennus ja reunalistan asennus

• Tällaiselle katolle asennetaan viemärivarastot jo ennen pääpinnoitteen asentamista. Viemärin tulee mennä noin 3 mm:n kaltevuudella juoksumetriä kohti. Jotta jokaista tankoa ei mitata erikseen, ne merkitään kaikki kerralla, numeroidaan ja sitten taivutetaan;

• Kourupitimet on parasta taivuttaa nauhataivuttajalla, tässä työkalussa haluttu kulma asetetaan välittömästi. Tietenkin kotona voit käyttää ruuvipuristinta ja vasaraa, mutta se vie 5 kertaa enemmän aikaa;
• Pitimien nauhat kiinnitetään laatikon äärimmäisiin parillisiin listoihin itsekierteittävillä ruuveilla puolen metrin askeleella. Ole tässä varovainen lankojen numeroinnissa, pieninkin virhe voi kaataa kaltevuuskulman ja sitten vesi pysähtyy jatkuvasti kouruun, ja mikä pahempaa, roskat kerääntyvät;

• Nyt sinun on päätettävä poistosuppilon paikka ja leikattava viemäriin V-muotoinen reikä poistosuppilolle rautasahalla;

• Pitimissä on erityiset koukut kourujen kiinnitystä varten, kun viemäri työnnetään pidikkeisiin, nämä koukut taipuvat ja pitävät kourua tukevasti paikallaan.Tulpat on asennettu kourujen päihin. Tyhjennyssuppilossa on useita koukkuja, se asetetaan kouruun alhaalta, minkä jälkeen koukut taivutetaan kourun reunoihin;

• Kourut asetetaan toisiinsa ja liitetään päällekkäin. Jotta risteys pysyisi tiukasti eikä vuoda, siihen asetetaan alhaalta puoliympyrän muotoinen kumitiiviste, sellaisissa kiinnikkeissä on lukot, jotka napsahtavat paikalleen ja kiinnitetään kielellä;
• Kourun päälle on asennettu karniisilista, jonka tulee olla viemärin reunan päällä; luotettavuuden vuoksi tällainen liitos tehdään koukulla. Laudan yläosa kiinnitetään itsekierteittävillä ruuveilla laatikkoon, minkä jälkeen vedeneristyslevyn reuna levitetään ja liimataan siihen. Seurauksena on, että vaikka vesi tihkuisi katon alle, se vain valuu vedeneristyslevyä alas kouruun.

• Jos katolla on vaikuttava koko, on järkevää asentaa jakajat ja vedenpaineenvaimentimet viemärin ongelmallisimpiin paikkoihin, jotta vesi ei sadekuurojen aikana vuoda yli viemärin reunan;

Vaihe numero 6: metallilevyjen asennus

• Monimutkaisilla katoilla, ennen kuin levyt nostetaan ylös, ne on leikattava maahan. Tätä varten arkki asetetaan kiinteälle alustalle, merkitään ja leikataan. Luonnollisesti, kun metallin paksuus on puoli millimetriä, leikkausten reunoja ei saa missään tapauksessa jättää suojaamattomiksi, korroosio "syö" ne hyvin nopeasti;
• Reunojen suojaamiseksi voit käyttää erityistä maali aerosolitölkeissä, joita valmistajat tarjoavat, mutta mielestäni tämä on ylimääräistä rahan "pumppausta" ostajalta, joten kun joudun leikkaamaan metallilaatta, laitan sen viereen purkin alkydi-uretaanilakkaa ulkokäyttöön. työstä, ja leikkaamisen jälkeen peitän heti arkin reunan siveltimellä. Jos lakkaa käytetään vain näihin tarkoituksiin, yksi pieni purkki riittää käsittelemään liitokset suurella katolla;

• Metallilaattalevyt ovat melko hauras asia, sellaisella metallipaksuudella ja mitoilla ne ovat erittäin helppo vahingoittaa tai taipua, joten materiaali on nostettava katolle erittäin varovasti. Helpoin tapa on laittaa 2 tai 3 pitkää puuta maasta katolle ja siirtää levyt ylös niitä pitkin.

Vaikka tämä artikkeli käsittelee katon peittämistä metallilaatalla omin käsin, sinun ei tarvitse ymmärtää kaikkea niin kirjaimellisesti. Rehellisesti sanottuna en ole vielä nähnyt kenenkään yksin selviytyvän sellaisesta tehtävästä. Ihannetapauksessa tarvitset vielä kolme avustajaa, heidän ammattitaidolla ei ole erityistä roolia, tärkeintä on, että on joku, joka tukee ja palvelee.

• Kuten jo sanoin, on paljon helpompaa työskennellä, kun levyjen pituus on yhtä suuri kuin katon kaltevuuden pituus, tässä tapauksessa ensimmäinen levy on kohdistettu harjaa ja katon reunaa pitkin, minkä jälkeen se on kiinnitetty itsekierteittävillä ruuveilla;

• Kaikki metallikaton asennukseen käytettävät itsekierteittävät ruuvit tulee olla puristuslevyillä, usein ruuvinpäiden väri sovitetaan katon väriin. Arkkeja kiinnitettäessä itsekierteittävät ruuvit ajetaan aallon läpi shakkitaulukuvioin aallon alaosaan;

• Eri metallilaattomalleissa levyjen liitosjärjestelmä voi vaihdella, mutta yleisesti ottaen levyt ovat limittäin;
• Lyhyet levyt asennetaan hieman eri tavalla kuin pitkät, niiden asettaminen tapahtuu eräperiaatteen mukaisesti. Eli 3 levyä katon reunasta asennetaan ensin. Sitten seuraava rivi kiinnitetään niiden yläpuolelle, tätä pidetään yhtenä pakettina. Nyt siirryt sivulle ja alat myös asettaa toista arkkipakettia ja niin edelleen, kunnes ompelet koko katon;

Huolimatta siitä, kuinka yrität, sinun on joka tapauksessa astuttava ja käveltävä jo asennettuja levyjä pitkin. Muista, että metalli on ohutta, ja tämä tulee tehdä erittäin huolellisesti. Kenkien tulee olla pehmeitä, jalat tulee sijoittaa vain aallon alareunalle ja on toivottavaa pudota laatikon listoille, niiden sijainti on helppo määrittää itsekierteittävillä ruuveilla.

• Aloittelijoiden on usein vaikea työskennellä ruuvimeisselillä tai pikemminkin ei edes itse työkalulla, vaan kiristysruuvien tasolla. Tässä tapauksessa on tärkeää löytää keskitie, ruuveja on mahdotonta murskata tai alikiristää. Tässä ei ole erityisiä suosituksia, sinun on vain täytettävä kätesi.

Vaihe 7: Harjan ja päätykiskojen asennus

• Ridge palkit ovat puoliympyrän ja kolmion muotoisia. Toiminnan kannalta niissä ei ole paljon eroa, mutta uskotaan, että puoliympyrän muotoiset lankut näyttävät paremmilta ja maksavat enemmän;
• Päistä puoliympyrän muotoiset harjasäleet suljetaan tulpilla. Tulpat puolestaan ​​ovat myös suoria ja puolipyöreitä, tässä tapauksessa puoliympyrän muotoisia tulppia käytetään telttatyyppisillä katoilla ja suoria tavallisilla;

• Riippumatta siitä, minkä tulpan valitset, ne kiinnitetään itsekierteittävillä ruuveilla.Eli taivuta tulpan kiinnityskielekkeitä 90º, aseta se tangon päähän ja kiinnitä se itsekierteittävällä ruuvilla tai niitillä;
• Ensin yksinkertaisesti kiinnität tangon harjanteeseen ja asetat harjanteen tiivisteen sen alle, se valitaan levykokoonpanoa varten. Itse harjatanko ruuvataan metallilaattojen levyihin itsekierteittävillä ruuveilla, sinun on kiinnitettävä se yhden aallon läpi;

• Katon rinteiden päihin asennetaan erityiset päätylistat. Ylhäältä ne kääritään harjanteen alle ja kiinnitetään välittömästi itsekierteittävällä ruuvilla. Sitten ne kiinnitetään koko pituudelta kattoruuveilla, joiden nousu on sama kuin metallilaattojen levyt.

Vaihe #8:. ilmanvaihto- ja antennilähtöjen asennus katolle

Yksikään moderni katto ei tule toimeen ilman viemäri-, ilmanvaihto- ja antennilähtöjen asentamista siihen. Tällaisten rakenteiden asennustekniikka on yleensä samanlainen.

Vaikein on viemäriputken asennus (viemäriputkea kutsutaan viemärituuletusputkeksi).

• Kaikki tällaiset lähdöt on asennettu aallon yläharjalle. Jokaisessa tällaisten peittokuvien sarjassa on paperimalli, joka merkitsee pohjan, johon tämä peitto kaatuu. Sinun tarvitsee vain ottaa tämä malli, laittaa se aallon yläharjalle ja rajata se tussilla;
• Ota sen jälkeen metallisakset ja leikkaa kattoon tasainen reikä, älä unohda lakata reiän reunat;

• Lisäksi ohjeessa määrätään poistamaan metallilaattalevy ja merkitsemään ja leikkaamaan samanlainen reikä vedeneristyslevyyn alemman tiivisteen sisäreunaa pitkin ja leikkaamaan se veitsellä;
• Nyt sinun on voideltava runsaasti tiivisteaineen reunat tiivisteaineella, tuoda se vedeneristyksen alle, taivuttaa kiinnitysnauhat ja ruuvata nämä nauhat kattolaatikkoon itsekierteittävillä ruuveilla. Sen jälkeen metallilevy asetetaan paikalleen;
• Vaikka kun jouduin asentamaan tuulettimen ulostulon, en poistanut arkkia kokonaan. Kun metallilevyn ikkuna oli leikattu irti, merkitsin ja leikkasin ikkunan vesieristykseen, minkä jälkeen leikkasin suurimman osan tiivistemassasta kiinnityslistat irti ja kiinnitin tiivisteen ei laatikon päälle, vaan loppuun. laakerilistoista. Tietysti minun piti puuhailla, mutta metallilaattojen levyä ei ollut tarpeen poistaa kokonaan;

• Katon rinteillä, joilla on suuret alueet, on tarpeen varustaa katon alla oleva tuuletus. Se on hieman helpompi asentaa kuin tuuletin. Täällä sinun tarvitsee vain leikata ikkuna metallilevyyn mallin mukaan, levittää vuorauksen reunat tiivisteaineilla ja ruuvata tämä vuori kattoon itsekierteittävillä ruuveilla. Koska tuuletus on katon alla, vedeneristyslevyyn ei tarvitse koskea;
• Antennilähtö on suunnilleen sama. Täällä tietysti vedeneristys on rei'itettävä, mutta tuuletinputki, jonka halkaisija on noin 100 mm, on yksi asia, ja ohut putki antennilähdön asentamiseen on aivan toinen.

Vaihe numero 9: Asennamme lumipidikkeen ja kulkutiet katolle

Suurimmassa osassa suurvaltioistamme kovat lumisateet talvella eivät ole harvinaisia, ja kattoille, joilla on vakava neliö, on tarpeen asentaa lumipidikkeitä.

Ne ovat kaksi yhdensuuntaista metalliputkea, jotka on asennettu useille pystysuorille levyille.

• Lumipidinten laakeritangot asennetaan aallon alaosaan ja kiinnitetään useilla pulttiruuveilla. Tätä varten sinun on esiporattava useita reikiä pulttiruuveille kattolevyihin;
• Laakerilistat asennetaan kumitiivisteisiin, joiden läpi pulttiruuvit ruuvataan kattoon;
• Asennuksen viimeisessä vaiheessa profiiliputket asetetaan ja kiinnitetään tukitankojen erityisiin reikiin. Itse lumenpidin voidaan rakentaa niin pitkäksi kuin haluat;

• Koska katto on yleensä melko jyrkkä ja sileä, siihen asennetaan erityiset siirtymäsillat säädettävällä kaltevuuskulmalla turvallisen liikkumisen varmistamiseksi. Tällaisten siltojen asennus on samanlainen kuin lumipidäkkeiden asennus.
• Ainoa ero on, että ohjauskiskot kiinnitetään sekä kattoon että itse siltaan, jonka jälkeen haluttu kaltevuuskulma asetetaan ja rakenne lopullisesti kiinnitetään.

Vaihe 10: eristyksen järjestely

• Katon eristämiseen käytetään lämmöneristyspuuvillalevyjä, tässä tapauksessa basalttivilla sopii parhaiten. Älä sekoita puuvillalevyjä ja puuvillamattoja. Levyillä on tiivis rakenne ja selkeät muodot, ja matot ovat pehmeä eriste. Varmasti useimmat teistä ovat nähneet lasivillaa, joten tämä on esimerkki puuvillamatosta;
• Levyt on leikattava 2 - 3 cm leveämmäksi kuin kattopalkkien välinen etäisyys. Tämä tehdään niin, että eristys sopii tiukasti kattojalkojen väliin;

• Lisäksi höyrysulkukalvo venytetään eristeen päälle ja kiinnitetään kattoihin nitojalla, sitä tarvitaan, jotta puuvillalevyt eivät ime kosteutta;
• Muista, että tällaiset kalvot päästävät höyryn kulkemaan vain yhteen suuntaan, koska itse kalvossa on vastaavat merkit. Tässä tapauksessa höyryn liikkeen suunnan tulee olla uunista huoneeseen. Muuten, koska meillä on eristeen päälle asennettu vesieristys, puuvillalevyihin kerääntyy kosteutta ja niistä tulee lopulta käyttökelvottomia;

• Sisäullakko voidaan päällystää millä tahansa sopivalla materiaalilla. Useimmiten omistajat valitsevat liivilevyn, vanerin ja kipsilevyn välillä.

Johtopäätös

Yritin kuvata mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka katto peitetään oikein metallitiileillä. Tämän artikkelin valokuvat ja videot osoittavat tämän prosessin monimutkaisuuden. Jos sinulla on katsomisen jälkeen kysymyksiä, kirjoita ne kommentteihin, keskustelemme.

Auttoiko artikkeli sinua?