Katto kotiin ja autotalliin - 2 tee-se-itse-järjestelyvaihtoehtoa

• Jos tukiseinien välinen etäisyys ei ylitä 4,5 m, tavalliset kattojalat kestävät minkä tahansa katon painon;
• Jänneväli, jonka leveys on 4,5–6 m, on vahvistettava 1 kattojalalla. Tällainen leikkaus asennetaan sänkyyn, joka puolestaan ​​​​sijoitetaan lattiapalkkiin julkisivun seinää pitkin;

• Pystysuoraan kattotuoliin nähden on täytetty juoksu, johon pystysuorat telineet rajoittuvat. Lisäksi telineiden molemmille puolille on asennettu kalteva rajoitin

• Jatkuvalle jännevälille, joka on jopa 9 m leveä, kattojalat asennetaan rakenteen molemmille puolille;
• Kun jänneväli on 12-15 m, se on jaettava 2 sektoriin, 6 m ja 9 m (+/-1 m), ja jälleen asennettava ulokerakenne;

• Yli 15 m:n jännevälille tulee asentaa useita uloke-orrerakenteita ja lisäksi välirakenteet kiinnitettävä supistuksilla.

Jos hankkeessa ei ole säädetty päälaitureista, asennetaan uloke-orret rakenteet, jotka todella toimivat laitureiden roolissa (talon kaltevan katon asennuksen kuvauksessa on valokuva tällaisesta suunnittelusta).

Hieman eteenpäin katsoessani sanon heti:

• Lohkotaloissa (tiili, vaahtobetoni jne.) kattopalkit on kiinnitetty tiukasti Mauerlatiin;
• Puutaloissa kelluva ristikkojärjestelmä asennetaan.Tässä olevat kattojalat on kiinnitetty Mauerlatiin liikkuvilla kiinnikkeillä, kuten kaaviossa. Tämä johtuu puurakenteiden suuresta kutistumisesta.

Meillä on kolmikerroksisen talon laatikko hiilihapotettuun betoniin. Sellaisenaan ei ole ammattiprojektia, joten sinun on improvisoitava paikan päällä.

Teknistä kerrosta ei ole, toisin sanoen ullakkoa ei ole, katon alle tulee olohuone, jossa on viisto katto. Näin ollen kattopalkkien jalat toimivat lattiapalkkien roolissa.

Tuulikuormitus kolmikerroksisessa talossa on jo melko korkea, ja talomme on myös kukkulalla, joten katon kiinnittämiseksi tiukasti kevytbetonisista seinistä päätimme täyttää panssaroidun vyön. 200 mm ylhäältä, seinien kehän ympäri.

• Ensin asennamme puisen muotin höylätystä levystä ja asetamme sen yläleikkauksen tiukasti horisonttia pitkin;
• Asetamme sisäpuolelle vahvistuksen, jonka poikkileikkaus on 10 mm;
• Kun askel on enintään 1 m, paljastamme pystysuorat tangot raudoituksesta;
• Kaada betonia ja kohdista ylempi taso horisonttia pitkin säännön mukaan.

Kuvassa on panssaroitu hihna tuhkalohkolaatikon päällä, mutta järjestelytekniikka on sama kaikkialla.

Betoni kypsyy sääntöjen mukaan 28 päivää, mutta työt voidaan aloittaa parissa viikossa.

Koskien jalat on asennettu Mauerlatiin. Tässä tapauksessa käytettiin 150x150 mm:n kiinteää palkkia, mutta jos tällaista palkkia ei ole, Mauerlat voidaan valmistaa kahdesta tangosta kattojalkojen jaloille, joiden poikkileikkaus on 50x150 mm tai 50x200 mm.

• Vedeneristys asetetaan panssaroidun vyön päälle, otimme Hydroizolin, vaikka yksinkertainen kattomateriaali on mahdollista laittaa kahteen kerrokseen;
• Nyt otamme puun yhteen, kiinnitämme sen vahvistusnastoihin ja lyömme sitä ylhäältä;
• Raudoitustankojen jälkiä noudattaen poraamme reikiä, joiden poikkileikkaus on 10 mm;
• Laitoimme Mauerlatin liittimiin.

Talon kantavien seinien välinen etäisyys on 12 m, ja omistajat eivät halua asentaa seinää, ihmiset haluavat tilavan huoneen päälle.

Siksi ristikkojärjestelmän välitukea varten asennettiin uloke-orrirakenne, 2 pystysuoraa puutavaraa 150x150, joille asetettiin samasta puusta valmistettu "sänky".

ScratchUp-ohjelman kokeilun jälkeen päätimme tehdä suuren 1,2 metrin katon jatkeen, joten mauerlat ja välipeti asetettiin samalla ulkonemalla.

Aluksi epäiltiin niin suurta siirtymää, koska alempi Mauerlat "näyttää" 2,2 metrin korkeudelta, mutta päätimme, että jos pienennämme sitä, kuori katoaa.

.

Tämän pituisten monoliittisten kattopalkkien jalkojen hinta on taivaan korkea, joten pudotimme ne alas 2 tangosta, joiden poikkileikkaus on 50x200 mm.

Sarjat asennettiin 580 mm:n välein, sallitun enimmäiskorkeuden ollessa 700 mm.

Tangot jatkettiin ylösajossa siten, että vierekkäisten kerrosten väliset liitokset olivat vähintään 50-70 cm:n etäisyydellä.

Ensin pudotimme tangot alas 100 mm nauloilla ja kiinnitimme ne lisäksi 80 mm itsekierteitteillä ruuveilla, ja sekä naulat että itsekierteittävät ruuvit ajettiin molemmilta puolilta.

Tuloksena saimme suhteellisen edullisia kattosarjoja, joiden kantavuus on paljon suurempi kuin monoliittisilla.

Kaava kattojen asentamiseksi Mauerlatiin on melko yksinkertainen:

• Sarjan jalan pohjasta leikataan sektori Mauerlatin muodossa;
• Sarjan jalka asetetaan paikoilleen ja kiinnitetään molemmilta puolilta teräskulmalla itsekierteittävillä ruuveilla.

Päätimme peittää katon saumaraudalla.

Kokonaispiirakka näyttää suunnilleen tältä:

• Tuulenpitävä kalvo on venytetty kattojen päälle;
• Sitten tuulensuoja kiinnitetään vastaristikolla;
• Katon alla oleva kori on täytetty kohtisuoraan vastaristikkoon nähden;
• Saumattu rauta on kiinnitetty kattolaatikkoon;
• Alhaalta, kattojen väliin, asetamme eristyslevyt;
• Ompelemme ne höyrysulkukalvolla;
• Alempi ohjaussäleikkö on täytetty höyrysulun päälle ja vuori ommeltu kiinni.

Tuulenpitävä kalvo kiinnitettiin ensin tukkeihin, otimme Tyvekin TechnoNIKOL-yritykseltä.

Kangas toimitetaan rullina. Otamme rullan, rullaamme sen kohtisuoraan kosketuksiin nähden ja kiinnitämme kankaan välittömästi nitojalla.

Ensimmäinen teippi rullataan alareunaa pitkin, seuraava teippi asetetaan edellisen päälle ja niin edelleen yläreunaan.

Ohjeiden mukaan nauhojen on tarkoitus olla päällekkäin noin 15-20 cm, tämä etäisyys on merkitty itse kesään, plus liitos liimataan kaksipuolisella teipillä.

Tuulisuojan ja katon välissä tulee olla tuuletusrako, jonka varmistamiseksi täytämme hirsien 50x50 mm vastaristikon tangot (rinnakkaisin).

Katonalainen laatikko on pakattu vastaristikkoon (suoraan), tähän käytimme höylättyä lautaa 25x150 mm

Sääntöjen mukaan, jos alustaksi valitaan 25x150 mm levy, se voidaan täyttää 150 mm:n välein, mutta tämä sopii katoille, joissa on suuri kaltevuuskulma, ja katoille, joissa on pieni pinta-ala.

Suurella kaltevalla katolla, jossa on pieni kaltevuus, lattia on tehtävä lähes yhtenäiseksi, joten jouduimme vahvistamaan lattiaa lisäksi.

Tätä varten 25x150 mm:n levyjen väliin laitettiin 25x100 mm:n levyt, minkä seurauksena kussakin oli 25 mm:n rakoja, tällainen rako riittää puun tuuletukseen.

Katon kehää pitkin oli täytetty pystysuora päätypeite. Tämän päällyksen alaosaan kiinnitimme välittömästi kourujärjestelmän kourujen koukut.

Koska katon neliö on suuri, päätettiin tehdä kaksi tyhjennyssuppiloa reunoille, vastaavasti, kourut asennetaan kaltevuudella keskustasta reunaan.

Saumakaton järjestämistekniikka ei ole monimutkaista, mutta ongelmana on, että itse levyjä ei voida taivuttaa, ja levyn pituus on 12 m.

Siksi meidän piti kerätä telineitä sillalla ja tuoda lakanat varovasti katolle.

Ulkonemat on päärattu samalla tekniikalla kuin katto.

Meidän on asennettava aitakatto autotalliin, jossa on sauna samassa rakennuksessa.

Laatikko on vuorattu vaahtobetonipaloilla, tuulikuorma täällä ei ole niin kova ja budjettimme on myös pieni, joten päätettiin olla ilman panssaroitua hihnaa.

Mauerlat tai yksinkertaisemmin, teimme vanteen tangosta 50x150 mm. Tukipalkki, kuten kuvasta näkyy, on vahvistettu.

Sivuvanne ei kanna erityistä kuormaa, joten tänne laitettiin palkki 1 kerrokseksi.

Vedeneristyksenä laitettiin 2 kerrosta kattomateriaalia.

Ensin ajamme erityisen ruuviliittimen, jonka halkaisija on 14 mm, tehokkaan ruuvin alle, sitten kiinnitämme Mauerlatin ruuveilla;

Kiinnikkeet on toivottavaa ajaa lohkojen välisten liitosten alueelle, jotta se on vahvempi.

Valjaiden asennuksen jälkeen meidän on asennettava etutukikehys, se on vahvistettava molemmilta puolilta pysäyttimillä. Pysäytyksessä käytämme 40 mm paksua lautaa.

Tässä tapauksessa kyseessä on klassinen kerrosjärjestelmä, joten julkisivukehyksen asennuksen jälkeen asennamme seinään välikehyksen.

Työjärjestys on suunnilleen seuraava:

• Mauerlatin järjestämisen jälkeen asennamme julkisivukehyksen;
• Molemmilla puolilla paljastamme äärimmäiset kattotuolit;
• Keskitymme äärimmäisiin kattoihin, kokoamme välikehyksen;
• Välirunko on koottu samalla tavalla kuin eturunko, vain mitat ovat vaatimattomampia.

Tukikehyksen julkisivu on ommeltava laudalla välittömästi.

Tehokkaita kattopalkkeja tähän rakenteeseen ei tarvita, koska ullakko on miniatyyri eikä siellä ole mitään raskasta, joten 40x150 mm levy riittää.

Kerroksellisessa järjestelmässä ei tarvita parillisia, tehokkaita kattosarjoja, tämä on yksi tällaisen järjestelmän eduista.

Tässä tapauksessa otimme 2 palkkia 50x150 mm ja lyömme ne alas niin, että liitos lepää välikehyksen päällä.

He eivät ostaneet teräskulmia kattotuolien asentamiseen (säästöt rahat), vaan korjasivat puut rautakiinnikkeillä, en sano, että tämä on huono, ennen kuin kaikki oli kiinnitetty sellaisilla kannakkeilla ja talot ovat edelleen pystyssä.

Päädyssä ei saa olla portaita ja kynnyksiä, koska meidän on vielä myöhemmin päällytettävä se laudalla.

Ennen kattovaipan asentamista meidän on ommeltava sivupäädyt laudalla.

Täällä kaikki on yksinkertaista: mittaamatta mitään, täytä höylätty lauta alueen yli ja ota sitten moottorisaha ja leikkaa ylimäärä äärimmäisen tukin reunaa pitkin.

Autotalli ei ole talo eikä niin voimakasta alustaa täällä tarvita, käytimme tavallista höylättyä lautaa 25x150 mm, asetettiin se 150 mm:n välein.

Yhden laudan pituus ei riittänyt koko kattoon, joten jatkoimme pitkiä ja lyhyitä sektoreita, kun taas liitokset on porrastettava.

Emme mittaaneet etu- ja takaylitystä asennuksen aikana. Asennuksen päätyttyä vedä johto vain tasoa pitkin ja leikkaa kattopalkit moottorisahalla.

Seuraavaksi päärmemme etu- ja takapäädyt 25x150 mm levyllä, täytämme saman laudan sivuille, jolloin kattovaippa on helpompi kohdistaa.

Katto päätettiin peittää galvanoidulla profiililevyllä, koko kattoon käytettiin hieman yli 20 levyä.

Profiloitu levy kiinnitettiin aluskattokoriin erityisillä itseporautuvilla ruuveilla puristuslevyllä. Ylitykset leikattiin hiomakoneella laatikon muodossa.

Nyt meidän täytyy vain päällystää julkisivu sivuraiteilla ja viimeistellä huoneet sisällä.